Cómo elegir un UPS según la capacidad en watts, el tipo de protección y la batería

El número que decide está escondido en la ficha: los watts reales, no los VA que aparecen grandes en la caja. Un modelo de 800 VA entrega unos 480 W.

Después vienen el tipo de tecnología (offline, interactivo u online), la forma de onda de la salida, la regulación automática de voltaje (AVR) y la autonomía de la batería. Para un computador de casa u oficina basta un interactivo con AVR; el online queda para equipos que no toleran ni un microcorte.

¿Cómo elegir un UPS por capacidad sin que falte potencia?

Mira los watts, no los VA. Los voltiamperios (VA) miden la potencia aparente, no lo que el UPS entrega a tus equipos. La capacidad útil se expresa en watts, y esa cifra es menor que la de VA.

El ejemplo de 800 VA y 480 W lo usa el canal GeraTech en su video de 2025 sobre UPS para PC. Dos equipos con los mismos VA pueden entregar watts distintos, así que busca en la ficha la línea “potencia de salida” expresada en W.

¿Cuánto margen dejar sobre el consumo?

Mantén la carga conectada en cerca del 80 % de la capacidad máxima del UPS, o sea, un margen de unos 20 % sobre el consumo medido. Un UPS al 100 % de carga se calienta, dura menos en batería y se apaga con el primer pico. Un computador que consume 300 W pide un UPS de al menos 375 W reales, que con un factor de 0,6 equivalen a 625 VA: el escalón comercial que cubre esa cifra es el de 650 VA.

Ese consumo conviene tomarlo de un medidor de enchufe y no de la etiqueta de la fuente, porque los 650 W de una fuente son lo máximo que puede entregar, no lo que tu computador gasta.

¿Qué tipo de UPS conviene: offline, interactivo u online?

Para un computador de casa conviene el UPS interactivo, que regula el voltaje sin gastar batería y pasa a batería en pocos milisegundos cuando se corta la luz. El offline alcanza para router y módem. El online, o de doble conversión, se justifica en servidores, NAS y equipos que no pueden sufrir ni un parpadeo de corriente.

• Offline o standby: deja pasar la corriente de la red tal como llega y solo actúa en el corte. Algunas fichas declaran tiempos de transferencia de 10 ms o más, y con eso hay computadores que se reinician.
• Línea interactiva: corrige las subidas y bajadas con un transformador y transfiere en 4 a 10 ms según la marca. Su contra es el clic del relé cada vez que regula, que se oye en una habitación en silencio.
• Online o doble conversión: convierte toda la corriente a continua y otra vez a alterna, con un tiempo de transferencia de 0 ms. Pero el ventilador suena todo el tiempo, se calienta más y pierde más energía que los otros dos.

En un computador de escritorio, la ventaja del online (0 ms contra 4 a 10 ms) pocas veces se nota, y el ruido del ventilador sí.

¿Qué forma de onda necesita un UPS?

Elige onda senoidal pura si tu computador tiene una fuente con PFC activo, algo común en las fuentes con certificación 80 Plus de gama media y alta. La onda senoidal simulada, también llamada escalonada o aproximada, es más barata de fabricar, y con esas fuentes puede provocar zumbidos o apagados justo cuando el UPS pasa a batería.

En un offline o un interactivo, la forma de onda solo importa en modo batería, porque con la luz normal dejan pasar la corriente de la red. Por eso el problema suele aparecer el día del primer apagón.

En la ficha figura como “pure sine wave” o “simulated sine wave”. Los modelos online suelen declarar una distorsión armónica (THD) menor al 3 % (cuanto más bajo, más se parece a la onda de la red). Mira con qué carga lo miden: el CyberPower OL1500ERTXL2U declara THD menor al 3 % con carga lineal y menor al 5 % con carga no lineal. Ficha que no declara la forma de onda, asume onda simulada.

¿Hace falta un UPS con AVR en Colombia?

En la mayoría de los hogares, sí. La red colombiana trabaja a 120 V y 60 Hz, y el regulador automático de voltaje (AVR) corrige las caídas y subidas sin tocar la batería. Un UPS sin AVR pasa a batería con cada variación, gasta ciclos de carga y obliga a cambiar la batería antes.

Para comparar modelos, mira el rango de entrada que el UPS tolera sin pasar a batería. Las fichas de interactivos de 120 V declaran rangos cercanos a 90-140 V. Cuanto más ancho es el rango, menos veces se activa la batería en barrios con voltaje inestable.

Un regulador de voltaje suelto, sin batería, corrige las variaciones pero se apaga con el corte. Sirve para proteger una nevera, pero deja a un computador con trabajo abierto igual de expuesto al apagón.

¿Cuánto tiempo de respaldo da un UPS en la práctica?

Da minutos. La autonomía que anuncia la caja se mide con poca carga y baja rápido cuando sube la carga. Con cámaras y módem, una carga mucho menor que la de un computador, la autonomía real ya queda por debajo de la que anuncia la caja, y baja otra vez cuando las cámaras activan el modo nocturno.

Para calcular la autonomía real sirve la tabla de autonomía por carga del fabricante. APC y CyberPower la publican por modelo, con los minutos al 25 %, 50 % y 100 % de carga. Ubica ahí tu consumo en watts y no te guíes por el número de la caja.

¿Qué dice la batería sobre la calidad del UPS?

Casi todos los UPS de escritorio usan baterías de plomo-ácido selladas (VRLA) de 12 V. La capacidad en amperios-hora marca la diferencia: en un equipo igual, una de 9 Ah aguanta más minutos que una de 7 Ah.

Fíjate si la ficha menciona batería reemplazable por el usuario. La batería se agota antes que la electrónica. Un modelo con tapa de acceso sigue en uso años después, mientras que uno sellado se bota entero.

¿Cómo elegir un UPS para computador o para router?

En un computador mandan los watts y la forma de onda. El router, el módem y la ONT de fibra consumen poco, así que un offline pequeño los mantiene encendidos mucho más tiempo que a un PC. A estos equipos tampoco les afecta la onda simulada.

Para el router hay otra opción: el mini UPS de corriente continua, que se conecta entre la pared y el router y lo alimenta por su entrada de 12 V. Cabe detrás del mueble del televisor (y nadie lo oye). Su límite es el voltaje: un router que pide 9 V o 5 V necesita la salida o el cable correspondiente.

Cuatro errores comunes al comprar un UPS

Los cuatro errores son comprar por VA, conectar una impresora láser a las tomas con batería, encadenar multitomas y no instalar el apagado automático. Todos se evitan antes de la compra o el día de la instalación.

1. Comprar por VA. Un equipo de 1.000 VA con un factor de 0,5 entrega 500 W, menos que uno de 850 VA con un factor de 0,6, que entrega 510 W.
2. Conectar la impresora láser a las tomas con batería. Al calentarse, el fusor pide picos de varios cientos de watts y dispara la protección por sobrecarga. La impresora va en las tomas que solo protegen contra picos, si el UPS las tiene.
3. Encadenar multitomas al UPS. Se pierde la cuenta de la carga real, y muchos manuales lo prohíben.
4. Dejar el cable USB en la caja. Sin el software del fabricante, el computador no se apaga solo: cuando la batería se agota, se cae de golpe con el trabajo abierto.

Veredicto: qué UPS elegir según el caso

Para un computador de casa u oficina, la elección es un UPS interactivo con AVR y entre 20 y 30 % de margen en watts sobre el consumo medido. El PC gamer pide lo mismo y además onda senoidal pura. Router, módem y ONT funcionan bien con un offline pequeño o un mini UPS de 12 V, y el online queda para los NAS y servidores que no aguantan un corte de 2 ms.

Ningún UPS de escritorio sirve para seguir trabajando durante un apagón de horas: la tabla de autonomía lo deja claro en minutos. Para eso hace falta una planta eléctrica o un inversor con baterías de ciclo profundo.

Preguntas frecuentes sobre cómo elegir un UPS

¿Cómo elegir un UPS para un PC gamer?

Con una tarjeta gráfica actual, el consumo tiene picos de milisegundos por encima del promedio que muestra un medidor de enchufe. El margen de 20 a 30 % absorbe esos picos. La onda senoidal pura evita los apagados, porque buena parte de las fuentes para gaming de 750 W o más traen PFC activo.

Un equipo que consume 450 W en juego pide un UPS de al menos 585 W reales (450 × 1,3), unos 975 VA con un factor de 0,6. El monitor entra en esa cuenta: uno de 27 pulgadas suma entre 30 y 50 W según el panel. Y los parlantes o la consola van mejor en las tomas sin batería.

¿Cada cuánto se cambia la batería de un UPS?

Según APC, cada 3 a 5 años con un uso normal, y antes si el equipo está en un lugar caliente: la temperatura óptima para estas baterías está entre 20 y 25 °C. Las señales son un autotest fallido, una autonomía que baja a la mitad o una carcasa hinchada. En este último caso hay que desconectar el equipo ese mismo día.

¿Un UPS con AVR consume más energía?

Muy poco, porque el transformador solo trabaja mientras corrige el voltaje. El que más gasta es el online: convierte toda la corriente dos veces, todo el día, y esa pérdida sale como calor y obliga a tener el ventilador siempre encendido. Para un equipo en un cuarto cerrado, revisa la eficiencia en modo normal en la ficha.

¿Se puede dejar el UPS conectado todo el tiempo?

Sí, está hecho para eso: la batería queda en carga de flotación y se mantiene llena. Lo que la desgasta es el calor. Ubícalo lejos de ventanas con sol y con espacio para ventilar, porque muchos manuales indican una temperatura de trabajo cercana a 25 °C para la batería.